Aujourd’hui je vous invite dans un des plus beaux palaces parisiens La Réserve pour aller rencontrer le chef doublement étoilé Jérôme Banctel. Pendant la crise du COVID, il est l’un des rares chefs étoilés Michelin à avoir vraiment cartonné avec son offre à emporter. Après un petit bilan très positif sur cette expérience très inhabituelle pour un grand chef, Jérôme Banctel revient sur ses origines, ses maîtres et ses influences, Bernard Pacaud, Alain Senderens, la Bretagne, le Japon. Puis ce grand technicien nous dévoile son process créatif et détaille ses fabuleux menus qui invitent au voyage avant de conclure sur cette fameuse 3ème étoiles que tant de confrères et critiques lui souhaitent !

RESTAURANT LE GABRIEL À LA RÉSERVE 
42, avenue Gabriel
75008 Paris
Tel : 01 58 36 60 60

Site web de La Réserve Paris

Le compte insta du chef Jérôme Banctel
INFLUENCE A LA DATE DE l’ARTICLE : INSTA 60.943

Aujourd’hui je vous fais découvrir le talentueux chef étoilé Irwin Durand qui a accepté de nous dévoiler les secrets de son incroyable Chartreuse d’Asperges, morilles, foie gras et vin jaune. Après un petit tour au marché, il vous donne rendez-vous dans la cuisine de son restaurant Le Chiberta (Guy Savoy) à Paris pour un passionnant tuto. Sa chartreuse est tellement spectaculaire qu’elle semble conçue pour Instagram. Pourtant vous verrez qu’elle n’est pas si difficile à réaliser quand en connait les petits secrets techniques. Une super recette avec un fabuleux produit français de saison !

LE CHIBERTA
3, rue Arsène Houssaye
75008 Paris
Tel : 01 53 53 42 00

Le site web du Chiberta

Le compte insta du chef Irwin Durand
INFLUENCE A LA DATE DE l’ARTICLE : INSTA 3.335

Remerciements : François Vasques, primeur au marché Escudier à Boulogne-Billancourt, Irwin Durand, Quentin et Fifi ainsi que l’immense Guy Savoy !

Le Ministry of FrenchFood vous propose une interview exceptionnelle du chef français Guy Savoy tournée dans son restaurant triplement étoilé à la Monnaie de Paris. Rarement le chef aux trois macarons ne s’était enflammé aussi violemment pour défendre l’influence toujours incontestable de la Gastronomie Française sur la cuisine mondiale. Le chef dont le restaurant a été récemment sacré meilleur restaurant du Monde évoque également avec émotion LE plat qui représente le mieux sa cuisine, le secret de son éternelle jeunesse, sous oublier sa mythique soupe d’artichaut à la truffe.

RESTAURANT GUY SAVOY
Monnaie de Paris
11, quai de Conti
75006 PARIS

Tel : 01 43 80 40 61

Site web du restaurant Guy Savoy

Instagram de Guy Savoy

En bonus, quelques photos de ce grand moment de Gastronomie !

Pour les restaurateurs, le COVID-19 a changé la donne. Déjà deux mois de perte de chiffre d’affaires et une vaste incertitude sur la date et les conditions d’une éventuelle reprise. Et si la « distanciation sociale » autorisait les restaurants à ne réouvrir qu’à 50% de leurs capacités d’accueil ? Et si, pour tenter de compenser les pertes passées mais aussi à venir, les Chefs étaient rapidement tenus de s’adapter, en développant de nouveaux services ?

Dès la fin Avril, certains d’entre eux ont décidé de lancer une activité de livraison de repas à domicile. A Paris, un conseiller du Ministère a testé pour vous plus de 20 adresses, allant des restaurants étoilés aux bistrots de quartier. Et voici celles qu’il a retenues.

PARIS OUEST

Le Chiberta de Guy Savoy (1* et 3* Michelin)

On ne présente plus Guy Savoy, triplement étoilé depuis 18 ans. On se réjouit donc de se régaler à la maison de quelques-uns de ses plats emblématiques tels le « suprême de volaille de Bresse, foie gras et artichaut » ou la soupe d’artichaut à la truffe noire, brioche feuilletée aux truffes. A domicile, le génial potage est livré en bocal avec quelques lamelles de diamant noir. Vraiment un « must », copié/collé de celui servi à la Monnaie de Paris. Le Chef du Chiberta propose aussi un menu en 3 temps de grande qualité. Une belle prestation étoilée à domicile livrée dans l’Ouest parisien + quelques communes du 92.
Les prix, 55€ le menu. 90€ ou 110€ pour les plats signature « Guy Savoy ».
Commander sur www.lechiberta.com

L’Arôme de Thomas Boullault (1* Michelin)

Derrière les Champs-Élysées ce restaurant étoilé discret est dirigé par le chef propriétaire Thomas Boullault. Son credo ? des produits d’exception comme ses petits légumes du jardin de Douchy ou des viandes de grande qualité. On redemande du « Pressé de tourteau, avocat haas, riz koshihikari, gelée d’eau de tomate relevée de piment de la Véra fumé », l’entrée signature de l’Arôme, et on vote une mention « très bien » au pâté en croûte, canard, abricots et foie gras. Le « filet de bœuf », en plat, est épais et tendre comme une caresse. Encore une véritable prestation étoilée livrée à domicile, à prix intéressant.
Les prix, à la carte, environ 50€ par personne pour un entrée plat dessert.
Commander sur www.larome.fr

Le Gabriel de Jérôme Banctel (2* Michelin)

Le Chef d’origine bretonne a repassé le tablier dès le 5 mai pour combler les habitués de l’hôtel La Réserve Paris…et les autres ! Plusieurs menus sont affichés à des tarifs très honnêtes ainsi qu’une carte alléchante. On a adoré la « lotte de Bretagne maturée, asperges bio, sauce soja et wasabi » et les « tomates de pleins champs », farcies au coulis de poivron, fraîches et complexes. Les desserts 5 étoiles de la pâtisserie du palace sont aussi à emporter. Du 2 macarons chez soi.
Les prix, menus dès 49€.
Commander sur https://www.lareserve-paris.com/fr/actualites/la-reserve-home/ ou au 01 58 36 60 50

RIVE GAUCHE

David Toutain livre son « garde-manger » (2* Michelin)

On retrouve tout l’ADN de David Toutain dans les associations de produits nobles, fruits, légumes et herbes sauvages qui font sa réputation de cuisinier virtuose. On a dégusté, entre autres, de sublimissimes « Huitres, kiwi, poireaux » et un somptueux « Canard / betteraves / hibiscus ». Le menu « Carte Blanche » en 5 services atteint le niveau d’un menu dégustation au restaurant 2 étoiles ! Livraison 15€ à Paris, Neuilly, Boulogne.
Les prix, 50€ à la carte, formule dégustation à 76€. Commandes sur https://www.davidtoutain.com/

Tomy And Co de Tomy Gousset (1* Michelin)

Le chef qui possède déjà 3 restaurants dans Paris cartonne avec son service de livraison de repas ouvert sur deliveroo. Mais il faut se connecter à 10h le matin pour espérer recevoir le menu de Tomy le lendemain. Facile à réchauffer, le cabillaud révèle une texture parfaite et sa sauce chimichurri déchire tout. On ressent la patte du grand chef, qui cuisine seul, à base de produits frais. Bien vu : l’houmous maison, offert.
Le prix, 30€ le menu.
Commander au 06 15 85 19 75, infos sur l’instagram de Tomy and Co

L’Ami Jean de Stéphane Jégo

Le « petit salé de porcelet, croc’maraîcher » relevé d’herbes fraîches nous a ravi tout comme la joue de bœuf confite, pois chiches et épices, terriblement gourmande. Stéphane Jégo : un homme de simplicité et de goût. Pas de formule de livraison mais l’Ami Jean vaut plus que jamais le détour avec ses plats à emporter les mardi et jeudi, de 11 heures à 16 heures.
Les prix, environ 25€ le repas complet.
Commander au 01 47 05 86 89, infos sur http://stephane-jego.com/vente-en-ligne/vente-a-emporter/

L’Antre Amis de Michel Craca

Un restaurant élégant, aussi gourmand que le Bib obtenu au Michelin 2020 ! Le Chef Michel Craca, passé jadis par les cuisines de Dalloyau, Fauchon ou de l’Assemblée Nationale, cuisine à emporter et ce 7 jours sur 7. Le suprême de volaille aux morilles fraîches ou la côte de veau généreuse sont simplement canons. Et en entrée, c’est tapas à partager avec par exemple un carpaccio de poulpe qui déchire tout, les meilleurs mini sardines du monde ou une focaccia maison dont on se reparlera dans 10 ans.
Les prix, environ 30€ le repas complet.
Commander sur https://www.lantreamis.com/

Blueberry pour les sushis et les makis

On commande au Blueberry des sushis, makis et chirashis à la fois inventifs et délicieux ! Il faut piocher sans hésiter sur la carte quelques makis revisités comme le Transsibérien : crabe des neiges, gambas, avocat (6 pièces, 21 €) ou les Trublions : des sushis ronds tartare de saumon (6 pièces, 15 €) ou encore une assiette de sashimis classiques : thon, saumon, daurade (12 pièces, 26 €).
Commander au 01 42 22 21 56, par SMS 06 03 87 53 84, livraison : deliveroo
Infos sur https://www.blueberrymakibar.com/

PARIS CENTRE ET EST

Septime, de Bertrand Grébaut (1* Michelin)

Cap à l’Est où Bertrand Grébaut a ouvert le site web septimealamaison.fr. Attention tout est livré sous vide et la notice explique comment réchauffer et dresser chaque plat. La généreuse bouillabaisse de l’ami « Didier » ne laisse pas indifférent avec ses belles portions de seiche et de poissons, sa soupe et sa rouille sapides. C’est facile à préparer et très bon, tendance bistrot de Chef ultra soigné.
Les prix, 32€ le menu.
Commander sur https://www.septimealamaison.fr/

Joia, d’Hélène Darroze

« Convivialité » et « plats du sud-ouest » sont les maîtres mots du restaurant de la multi-étoilée jury de Top Chef, qui s’est aussi lancée dans la pizza à emporter. Avec sa pâte à pain maison délicieuse et ses feuilles fraîches de basilic, la pizza se suffit à elle-même, pas besoin de rajouter d’ingrédient. Le menu est très réussi aussi avec un gigot d’agneau de 7 heures fondant de compétition.
Les prix, 45€ le menu, 42€ la pizza (suffisante pour 2)
Commander sur https://www.joiahelenedarroze.com/

Bouillon Service ! 

Le service de vente à emporter des équipes du Bouillon Pigalle est en ligne ! Il ne reste plus qu’à (pré)commander sur le site internet et venir au restaurant du Boulevard de Clichy le jour J. Le menu, entrée, plat et dessert change quotidiennement. Il est composé de plats du terroir qui font le succès de ce resto hors norme : céleri rémoulade, terrine de campagne, rosbif, poulet sauce poulette, clafoutis, tarte au citron etc…sans oublier les œufs mayonnaises « Champions du Monde » à 2€ la portion, et disponibles en permanence !
Les prix, 10€ le menu.
Commander sur www.bouillonservice.com

Sélection réalisée en collaboration avec notre ami Emmanuel Laveran, membre du cabinet du Ministry of FrenchFood

Restaurant mythique aux boiseries art-nouveau et vue sur l’église de la Madeleine, le Lucas Carton aurait pu devenir au mieux le musée Alain Senderens de la gastronomie, au pire la cantine d’Harry Potter.

Pourtant il est bien vivant, le Lucas, il respire, il vibre, il provoque, il titille, il surprend grâce à l’infatigable enthousiasme de son jeune chef dont la cuisine illumine la vieille salle à manger comme un tag rebelle sur des boiseries un peu trop classées. Formé à l’école des grandes gueules (Jacques Maximin), Julien Dumas défend la pêche durable et n’achète que des poissons de saison. En cuisine, ses souvenirs d’enfance se transforment en flashs, alternants les caresses comme sa lotte délicatement habillée de dentelle de sarrasin, et les claques au goût d’embruns – comme son « Bretagne Marée basse », mariage de génie entre étrilles et oursins. Le genre de création qui vous laisse pantois, on peut vous servir n’importe quelle merveille par la suite, vous resterez bloqué dessus et vous y penserez encore le lendemain, et le surlendemain.

Alors vous finirez par retourner au Lucas pour attraper Julien Dumas, afin qu’il vous explique. Le jeune chef français le plus sous-évalué du XXIème siècle baissera la tête, comme pour plonger dans ses souvenirs, avant de s’enflammer d’un coup, tel Chateaubriand, « assis au ressaut d’une roche, les pieds pendant sur la vague qui déferlait au bas de la falaise » :

« Quand j’étais petit, j’adorais les étrilles sur un plateau de fruits de mer. Tous les étés on allait en Bretagne, on s’amusait dans les rochers à marée basse, parfois on recherchait un trésor un peu précieux : les étrilles. En soulevant les rochers, on se faisait mal aux mains, mais il y avait toute une vie en dessous : il y avait des oursins attachés aux rochers, parfois des moules, des huitres, des petits poissons qui barbotaient un peu dans leur eau, quelques petites crevettes. »

Ces jolis souvenirs d’enfance, le chef a eu l’envie de les mettre en scène dans un bol. Une construction millimétrée digne des plus grands réalisateurs. Tout d’abord la vedette : la chair d’étrille, c’est elle que l’on doit chercher, elle est en dessous, légèrement enfouie, un peu comme un trésor, à la hauteur de la patience et de la minutie qu’il faut pour la décortiquer. Sur le dessus, Julien Dumas a reconstitué toute la vie du rocher : les langues d’oursins, le bouillon des petits poissons, il ajoute ensuite du volume avec une bisque d’étrille émulsionnée avant de récréer les couleurs de la marée basse avec trois poudres d’algues différentes qu’on peut trouver sur les rochers : la rouge poivrée, la laitue de mer et le nori.

Si les madeleines de Proust fleurent bon le beurre et la naphtaline, celle du chef Julien Dumas exhalent les embruns et la dynamite. A noter, le restaurant propose une table plus accessible à l’étage appelée le Marché avec un magnifique menu à 45 euros.

Au Lucas, on n’est définitivement pas là pour astiquer les moulures !

Voir notre reportage vidéo sur Julien Dumas sur YouTube

LUCAS CARTON
9, place de la Madeleine
75008 Paris
Tel : 01 42 65 22 90

Site web du restaurant Lucas Carton

Instagram du chef Julien Dumas

INFLUENCE A LA DATE DE l’ARTICLE : INSTA 8.077

Hôtel les Mouettes, Ajaccio, fin octobre, la saison touche à sa fin, il fait encore divinement bon sur la terrasse ensoleillée de cet hôtel furieusement attachant, douillet comme une grande maison de vacances, planté face à la mer. Le chef Alexis Vergnory, 35 ans, nous montre une video dans son smartphone : « Tu vois l’année dernière, pendant que l’hôtel était fermé, Jean-Baptiste nous a laissé les clefs et on est allé pêcher des oursins juste devant, on s’est régalé ». Voilà un normand qui n’a pas encore vraiment chopé l’accent corse, mais son amour de l’île et de ses produits guide sa cuisine depuis le premier jour où il a accosté sur l’île de Beauté.

Alexis n’est pas un enfant du sérail, jamais formé chez Ducasse et autres poids lourds des lignes de CV, il commence sa carrière sur Instagram sous le pseudo Cuisinaddicte où il atteint très vite les 80.000 followers avec ses videos de dressages insensés. Fort de cette impressionnante communauté de fans, il aurait pu facilement devenir un influenceur, il a préféré devenir un vrai chef grâce à la Corse qui lui a ouvert ses bras et son terroir généreux.
En 2017, Alexis arrive aux commandes des cuisines d’A Terrazza, le restaurant de l’hôtel Les Mouettes, l’occasion pour l’instagrameur de laisser de côté les likes et les stories pour confronter ses créations à l’appétit de véritables clients, en chair et en os, cette fois. Le normand fait le choix d’embrasser littéralement les produits corses qu’il sublime aussi bien sur le fond (justesse des accords) que sur la forme.

Cassé en morceaux, saisi à la poêle, coloré, déglacé à la myrte, cuit sous vide à basse température pendant 14 heures, le porcelet noir de Félix Torre (à Cuttoli) est propulsé dans les étoiles. Accompagné par un hallucinant Patrimonio Domaine d’E Croce 2011 de Yves Leccia, coup de coeur de Pascal le sommelier, on atteint carrément des planètes située juste après la voie lactée !

Et que dire cet artichaut camus cuit façon barigoule avant d’être assaisonné comme un tartare, huile d’ail, crème de vinaigre balsamique, pignons de pins et servi avec une stracciatella des Pouilles, l’artichaut en espuma, le tout salé par quelques grains de caviar osciètre, un régal de précision.
Alexis est également fier de compter parmi les chefs qui travaillent avec Damien Müller, pêcheur de thons d’exception à Saint Florent (en pêche éco-responsable) et surtout un des très rares pêcheur français à pratiquer la méthode Ikejime – procédé japonais qui permet de conserver et de bonifier le poisson (voir cette video). En cuisine, le chef nous fait goûter quelques cubes de ce thon cru qui servira dans une de ses entrées, c’est juste magique, couleur, goût, texture, la maturation a fait son oeuvre. Pas besoin d’en rajouter à part peut-être quelques notes de citron caviar, quelques rondelles de radis pour le croquant et la déco et un peu de dashi au sésame, ultime clin d’oeil aux inventeurs de la technique !

Côté dessert, le plus corse des normands envoie du très très lourd à l’image de cet étourdissant tube croustillant aux pignons de pin qui cache une véritable éruption de vanille de Madagascar : glace, biscuit moelleux, émulsion tonka, nougatine. On pleure de bonheur… et d’envie en regardant le spectaculaire dressage du Chocolat Li Chu 64% de notre voisin alors qu’arrivent déjà les charmantes mignardises.

En sirotant notre petite myrte digestive, on regarde la mer en se demandant comment les guides ont pu sous-noter à ce point un tel talent qui a bien plus que le niveau pour devenir la première étoile à illuminer la nuit noire de la scène gastronomique ajaccienne.

Signalons enfin que nous avons eu un véritable coup de coeur pour l’hôtel Les Mouettes repris et rénové par le très talentueux Jean-Baptiste Pieri. Ce petit hôtel idéalement situé en bord de mer avec accès direct à la plage, piscine et spa est un merveilleux petit cocon douillet – pour vous dire, il y a même des lits doubles sur les terrasses des suites. Rarement nous avons vu une équipe aussi adorable et aux petits soins. On ne les remerciera jamais assez.

A TERRAZZA / HÔTEL LES MOUETTES
9, cours Lucien-Bonaparte, 20000 Ajaccio
Tél. 04 95 50 40 40

Le site officiel du restaurant

Instagram d’Alexis Vergnory

INFLUENCE A LA DATE DE l’ARTICLE : INSTA 72.328

Photographies © Thomas Clément 2019 Reproduction interdite sans notre accord.

Port de Saint-Dyé, nous sommes à une poignée de kilomètres de Blois. Christophe Hay est assis en tailleur, face à la Loire, le fleuve est si calme en cet endroit idyllique qu’on dirait un lac, l’eau est claire et l’on aperçoit les poissons. C’est ici que furent débarquées les pierres qui ont servi à la construction du Château de Chambord. « On n’est pas bien là, s’exclame le chef tout juste auréolé de sa deuxième étoile Michelin ? » Avant de nous emmener en cuisine, Christophe Hay a tenu à cette petite balade en Maserati pour nous montrer que sa « Maison d’à côté » est à côté de bien des merveilles. A commencer par le majestueux château de Chambord, une source intarissable d’inspiration pour ce chef surdoué qui a 25 ans seulement a été choisi par Paul Bocuse pour diriger les cuisines de son restaurant gastronomique à Orlando. Il y restera cinq ans.

Christophe Hay a toujours vécu au bord de l’eau, il se souvient des concours de pêche quand il était gamin, de ses chers poissons d’eau douce si souvent dénigrés dont il est aujourd’hui devenu un expert, redoublant sans cesse de créativité pour les valoriser. « Ici la Loire c’est du sable et des galets, on n’a pas du tout de vase ni ce côté terreux, on a des chairs qui sont magnifiques ». Evidemment, le Brochet, la carpe ou le silure, ça se mérite. Là où il faut 30 secondes pour lever les filets d’une sole, lever des poissons d’eau douce comme des gardons ou des brèmes, c’est une autre affaire. Et le chef de nous avouer qu’il a mis au moins six mois à apprendre à désarrêter la carpe. Mais quand on déguste l’incroyable carpe à la Chambord on comprend immédiatement que le jeu en valait la chandelle. Servie avec de la truffe, de l’écrevisse et une sauce au vin des voisins de Cheverny, c’est indiscutablement le plat signature du chef. Ce dernier continue de nous émerveiller avec le rotangle et sa chair hyper moelleuse ou encore son brochet, laitue celtuce, anchois et pissenlit. La plupart des végétaux provenant d’un luxuriant potage situé à quelques centaines de mètres du restaurant.

Mais ne croyez pas que le chef de Montlivault est un intégriste du poisson, il aime tout autant travailler la viande, ou plutôt SA viande. Échaudé pas les irrégularités de son fournisseur de boeuf, il décide de prendre les choses en main et achète 27 têtes de boeuf Wagyu, la célèbre race japonaise à l’origine du divin boeuf de Kobé. Aujourd’hui nous avons le privilège de déguster le tout premier boeuf de cet élevage situé à Angers. 36 mois en prairie et 6 mois de finitions au lin pour obtenir un innimittable persillé, une merveille qui développe des arômes subtils avant de fondre dans la bouche. Du beurre, dirait l’élite des viandards en se reservant un verre de Clos Rougeard.

L’autre fierté de Christophe Hay c’est d’avoir pu aider des petits producteurs locaux à vivre décemment de leur travail en les mettant en avant sur sa carte. Il vient notamment au secours d’Adèle Champdavoine, une éleveuse en difficulté en lui proposant de réintroduire une souche ancienne : la géline de Touraine. La recette qu’il imagine à partir de cette volaille d’exception (photo ci-dessous) va rapidement contribuer à la notoriété de l’éleveuse et developper son business. Aujourd’hui la plus grande fierté de Christophe Hays, bien au delà de la gloire et des étoiles, sont ces quelques mots d’Adèle : « Grâce à toi j’ai réussi à inscrire mes enfants au judo ».

LA MAISON D’À CÔTÉ
17/25 Rue de Chambord, 41350 Montlivault
Tél. 02 54 20 62 30

Le site officiel du restaurant

Instagram de Christophe Hay

INFLUENCE A LA DATE DE l’ARTICLE : INSTA 8.039

Photographies © Thomas Clément 2019 Reproduction interdite sans notre accord.

Un nouveau Blog polémique s’attaque au légendaire distributeur d’étoiles. L’auteur de Michelin Scars, un gastronome américain n’hésite pas à tremper sa plume dans le vinaigre (et pas du balsamique !) pour dénoncer un guide sur le retour et qui n’aurait plus du tout les moyens de ses ambitions. Rançon du succès ou énième indice du déclin d’une institution ? 

Ça ne vous aura pas échappé, le célèbre guide rouge est de plus en plus attaqué dans les medias… essentiellement français, soyons honnêtes : radicalité du palmarès 2019, expansion hasardeuse en Asie, guide californien sponsorisé, Marc Veryrat, etc… . Cette fois, c’est au tour d’un yankee de sonner la charge. Comme ses billets le laissent deviner, le gastronome Robert Brown, très certainement issu de la noblesse de fourchette, est une sorte de chevalier blanc épicurien qui se place clairement du côté du client, de l’expérience gastronomique et du rapport qualité/prix. La lecture de son blog principal Diningology laisse deviner une vision parfois un peu réac’ de la haute-cuisine (son idole absolue est le chef Bernard Pacaud), mais c’est très érudit et vraiment bien écrit (et puis nous aussi on aime beaucoup Bernard Pacaud, mais aussi son fils Mathieu).

Avec Michelin Scars qu’on pourrait traduire librement par « la face sombre du Michelin », l’auteur s’est fixé comme mission de commenter en mode poil à gratter les dernières news autour du Guide Michelin, de son nouveau directeur,  de sa terreur d’être ringard, de l’accélération de sa conquête du Monde, une conquête qui soulève beaucoup de questions comme en témoigne l’édito de l’auteur qui ne laisse aucun doute sur le ton des articles à venir. On vous a bénévolement traduit un extrait :

« Restaurant étoilé Michelin » ! Voilà certainement une des expressions les plus utilisées pour décrire un établissement gastronomique. Et comme beaucoup d’autres expressions du secteur, cette formule-buzz qui a toujours voulu en dire le plus n’exprime au final que plus grand chose. Depuis 86 ans, le Guide Michelin attribue étoiles et autres symboles variés à des restaurants en France. La société Michelin Travel Partner publie désormais 30 guides en Europe, en Amérique, en Asie et d’autres pays sont encore dans les tuyaux. Voilà pourquoi Michelin est devenu l’arbitre en chef de la qualité des restaurants et son jugement fait partout office de parole d’Evangile sauf pour les gastronomes expérimentés. Mais la vraie question qu’on doit se poser c’est : est-ce que les macarons, fourchettes et autres grilles d’évaluation du Michelin mesurent vraiment ce qu’ils prétendent mesurer ? Et aussi, qu’on soit d’accord avec le verdict ou pas, est-il obtenus honnêtement, peut-on le considérer comme suffisamment fiable ? Autre question qu’on est également en droit de soulever : est-ce que Michelin Travel Partner a les moyens d’accomplir les objectifs fixés en conservant une véritable intégrité. En clair : le Guide Michelin est-il toujours vraiment au service de ses lecteurs et de la profession chef ?

beaucoup plus amusant, le blog s’en prend aussi à d’autres classement et surtout à cette nouvelle génération de chefs plus obsédés par leur stratégie d’image (qui leur a souvent été vendue très cher par des communicants spécialisés) que par leur fourneaux.

Pour ceux qui s’intéresseraient aux dernières tendances de la haute-gastronomie, le meilleur moyen de se tenir au courant est certainement d’aller consulter les sites web des lauréats du classement « The World’s 50 Best Restaurants ». Au fil de la lecture, une question d’impose : « Qui écrit ces trucs ? ». Plusieurs mots nous viennent à l’esprit pour qualifier l’emphase démesurée de ces sites : « Hyperbole », « suffisance », « Hyper-glorification » « délires d’imagination ». L’aspiration principale qui ressort de ce charabia est que les chefs ne veulent plus que vous les considériez juste comme des chefs, voire comme des artisans dont le business principal est de nous sustenter, même de la façon la plus hautement créative et raffinée. Voilà pourquoi les photographes ne leur tirent jamais le portrait devant des ustensiles de cuisine ou des équipement du type piano de cuisson, four, frigo, couteaux et planches à découper, mais plutôt arc-bouté sur un comptoir, manipulant des pinces de précision, des bouteilles qui giclent ou encore des pinceaux, comme s’ils étaient en train de réaliser une gravure ou peindre une icône. Par ailleurs, ces femmes et ces hommes des cuisines veulent que vous les considériez comme des poètes, des explorateurs, des artistes, des magiciens, des philosophes, artisans du rêve et du fantastique, narrateur et conteur et même membre de l’intelligentsia.

Michelin Scars, le blog de Robert Brown

Baumanière, 9h du matin, une grande silhouette blanche jaillit du paysage rocheux sculpté par le vent. Voici donc le fameux Glenn Viel de l’Oustau (la maison, en provençal) ! D’un pas vif, il nous éloigne du restaurant et nous invite à observer les nuées d’oiseaux qui ont colonisé l’inimitable dentelle de calcaire. Les Américains qui aiment tant les Baux de Provence qualifieraient l’instant de breath taking, voire d’amaaaazing pour les plus réservés. Le Chef nous emmène aussitôt découvrir son potager touffu où la nature semble avoir repris ses droits « On s’est un peu laissé déborder, mais on a à peu près 3.500 pieds d’asperges là !»

Pendant une heure, on observe Glenn Viel arracher les mauvaises herbes, pas toutes si mauvaises que ça d’ailleurs. « Ma grande passion c’est désherber ! J’adore ça ! Regarde, on a de la chance, on a du pourpier sauvage, on a du mouron des oiseaux, de l’oxalys… ». Un peu plus loin on aperçoit quelques ruches aux couleurs pastel tandis que Glenn s’agenouille devant un plan d’aubergines. « Quand tu ramasses toi-même le produit, tu l’exprimes mieux dans l’assiette, tu le respectes d’avantage parce que tu sais tout le mal que tu t’es donné pour qu’il arrive ici. »

Dans l’enclos voisin, deux cochons débonnaires nous observent paisiblement, sans doute inconscients d’appartenir à cette caste ultra-privilégiée des cochons les plus riches, logés gratuitement dans un palace 5 étoiles avec vue imprenable sur les Baux et nourris de produits d’exception par un chef étoilé. « Ici on recycle, s’exclame leur protecteur, toute la nourriture qu’on jetterait habituellement nous permet d’élever ces deux cochons »

Direction la cuisine où s’affaire dans le plus grand des calmes une jeune équipe à l’approche du service du déjeuner. Nous croisons en chemin d’étranges tables-vitrines dans lesquelles des tomates sèchent au soleil et au vu des clients. « Finalement, la meilleure alchimie avec la tomate, est-ce que ce n’est pas le soleil, s’exclame Glenn Viel en souriant ? » Voilà déjà quatre ans que ce chef breton a accepté de reprendre les cuisines du mythique Oustau après avoir eu l’assurance que Jean-André Charial, le très charismatique taulier qui a reçu ici tout ceux qui pèsent, d’Elizabeth II à Barack Obama en passant par le voisin Jean Réno, lui accorderait carte blanche totale, à la seule condition qu’il récupère un jour la fameuse 3ème étoile perdue.

« Ce qui me galvanise c’est de trouver des techniques pour faciliter le travail, expérimenter un nouveau mode de cuisson, imaginer des présentations ludiques » comme ce pigeon servi dans un véritable nid ou encore ces couteaux qui tranchent nettement avec la banalité, leur coquilles liées en fagots avant de ré-introduire les mollusques une fois cuits pour laisser ensuite au client le plaisir de les extraire avec une pince et les tremper dans un inoubliable jus au basilic – jus qui sera saucé jusqu’au dernier atome avec les merveilleux pains du boulanger à demeure. Les accords mets-pains c’est aussi une des signatures de la maison.

Puis on assiste émerveillé à la préparation du ris de veau vielisé :« On parle toujours d’une pomme de ris de veau, mais en vrai, le ris, ça n’a pas du tout la forme d’une pomme, s’amuse le chef. Moi je le poche, pressé dans un linge, avant de le rôtir au beurre et je peux te dire qu’après ça, il a vraiment la forme d’une pomme, prêt à être servi avec… la carotte 2.0 » Une carotte connectée ? Non, une carotte au goût augmenté ! « On déshydrate une carotte épluchée avant de la réhydrater avec un jus de carotte réduit 3 fois. En gros on a remplacé l’eau de la carotte par du concentré de goût de carotte.»  Explosion en bouche garantie !

L’équation Viel c’est 50% de goût, 25% de texture, 10% de hasard et 15% de psychologie. « La psychologie, c’est notre esthétique, on dépouille les assiettes pour en montrer le moins car on ne veut pas influencer votre cerveau avant que vous n’ayez goûté » . En l’écoutant parler, on se demande si notre breton n’est pas en fait une sorte de druide infiltré dans les Alpilles. Aura-t’il assez de potion magique pour vieliser les inspecteurs du guide rouge et décrocher la troisième étoile ? On n’en doute pas un instant.

L’OUSTAU DE BAUMANIÈRE
D27, 13520 Les Baux-de-Provence
Tél. 04 90 54 33 07

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Photographies © Thomas Clément 2019 Reproduction interdite sans notre accord.

Dans une rue étroite du 9ème arrondissement, tout au fond d’un petit restaurant au design apaisant, se cache un héros très discret. Fine moustache, regard timide, limite fuyant, Thomas Benady n’est pas exactement le genre à donner des diners à quatre mains sur la Croisette entre deux passages à Fort Boyard. Thomas est un bosseur. Comme tous les chefs autodidactes, il doute perpétuellement de son réel talent, alors il bosse toujours plus pour tacher de mériter autant, sans savoir qu’il est déjà un des meilleurs. En attendant le coup de coeur providentiel d’un inspecteur égaré, comme un Alexandre Couillon en son temps, il construit sa cuisine, il fermente, il infuse… Et on l’imagine la nuit à la lueur d’un cierge renifler des herbes improbables, potasser et repotasser inlassablement toutes sortes d’ouvrages gastronomiques des plus classiques aux plus nordiques, puis le jour, muni d’un carnet d’adresses bien fourni, draguer nos meilleurs producteurs, éleveurs, pêcheurs et artisans français pour trouver la noble matière organique de son formidable menu en 7 actes à 62€.

Si comme nous, vous aimez aller au restaurant pour enrichir votre culture des goûts et des produits et surtout pour sortir des sentiers battus, ce restaurant est pour vous. Alors oui, évidemment il faut faire confiance au chef et s’embarquer les yeux fermé pour le menu animal. Dès les premiers amuse-bouches, on sent le travail de recherche, l’envie de création et le profond respect du produit et des saisons : oeufs de truites, épinard, eau de sapin-oeuf confit-pousses de pin, le ton est donné ! Thomas Benady sublime chaque produit avec des parti-pris subtils et raffinés : coques et verveine, cabillaud délicieusement fumé et cuit à la perfection sur un jus d’asperges fermentées, veau, capucine et ail vert. Votre palais prend un véritable cours de botanique et en redemande… Après quelques bons verres de vins nature qui vous éviteront le mal de tête, la cueillette sauvage se termine par une inoubliable glace sureau, crémeux au pollen, fleurs de sureau et pousses de maïs glacé accompagnée d’un petit gâteau au polen, crème fleur d’oranger. De quoi quitter Orties comme une petite abeille joyeuse et voler vers l’étoile que ce restaurant mérite haut la main.

Les novices auront vite fait de nous dire : « Mais si le lascar est si talentueux, pourquoi le traiter de Couillon dans votre titre  ? » Parce que depuis qu’un certain chef prénommé Alexandre fait rayonner la France et ses trésors marins du bout de sa « presque » île de Noirmoutier, Couillon est devenu, en cuisine, le plus beau des compliments ! Comme la petite abeille hélas en voie de disparition, l’ortie sait aussi bien piquer (notre curiosité) que nous régaler !

ORTIES
26, rue Rodier
75009 Paris
Tel : 01 45 26 86 26

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