Lyon, avril 2008, Institut Paul Bocuse, Monsieur Paul a tenu à venir remettre lui même les diplômes à ses étudiants. Dans une ambiance joyeuse, le monstre sacré de la gastronomie française fait paternellement la bise à chacun des diplômés. Parmi eux, Sophia Rudolph, une jeune allemande qui se souvient parfaitement de ce moment : « il avait une telle présence que j’avais toujours l’impression qu’on le sentait déjà avec nous, avant même qu’il n’entre dans la salle ». 11 ans plus tard, alors que le maitre est parti rejoindre les fourneaux célestes, son regard bienveillant demeure au dessus du passe dans un des restaurants les plus cool de Berlin à deux pas de la célèbre Postdamer Straße : le Panama. En cuisine, on retrouve notre jeune diplômée de l’Institut, passée entre-temps chez Ducasse au Louis XIII, chez les fils Chapel puis au doublement étoilé Weinbar Rutz à Berlin, en tant que sous-chef.

Résultat : les assiettes de Sophia Rudolph ont la même signature qu’une Audi : « vorsprung durch technik » mais avec en prime, ce petit « je ne sais quoi épicé» glané dans les meilleures cuisines du Monde (sud-américaine notamment) le tout lié par une charmante French Touch que la cheffe explique dans un français parfait : « Je suis arrivé en France à l’âge de 13 ans, j’ai vécu 12 ans à Lyon et je peux vous dire que mes parents ne cuisinaient pas allemand ! » Meilleurs exemples de cette fusion créative : une étonnante blanquette où le boeuf allemand remplace le veau, parsemée de pétales de pomme verte ou encore une très rafraîchissante ceviche de bar avocat et concombre.

A l’image d’un Ludo Lefebvre à Los Angeles, Sophia fait partie de ces nouveaux chefs étoilables sans gêne et sans frontières qui n’hésitent pas à s’amuser avec les classiques de la junkfood, il faut vraiment goûter les irrésistibles tacos aux pleurotes et cacahuètes qu’on dévore avec les doigts sans la moindre once de culpabilité.

Sophia s’efforce de travailler des produits locaux même si elle reconnait en souriant que c’est un peu plus difficile que dans le sud de la France. Les rivières de la région ne sont heureusement pas avares de beaux poissons comme cet omble chevalier merveilleusement cuit et servi dans une sauce comme un beurre blanc avec un concombre local cuit et mariné pendant des mois.

L’occasion pour Nick le sommelier de nous faire découvrir quelques réjouissants vins nature autrichiens, totalement méconnus en France.

Sophia fait aussi partie de cette nouvelle génération de chefs entrepreneurs qui ne vivent pas cloitrés dans leur cuisine – elle avoue n’y passer que 30% de son temps. Directrice culinaire au Contemporary Food Lab, elle invente le futur de la restauration, joue les créatives, imagine pour ses clients des nouveaux concepts de restauration, du choix du lieu jusqu’à l’écriture de la carte. Il faut dire qu’avec sa déco hyper stylée, son équipe aux petits soins et son magnifique bar à cocktails, le restaurant Panama constitue déjà une belle vitrine de son savoir-faire.

Peu de temps après notre visite, Sophia a été sacrée « étoile montante de l’année » par un jury d’expert lors de la Berliner Meisterköche – le ministère a eu du flair. Et comme ce sont souvent celles qui ont les plus belle choses à montrer qui se cachent le mieux, cette fascinante bosseuse n’a même pas de compte Instagram pour s’en vanter. « Elle n’aime pas les réseaux sociaux, nous glisse Joshua, le bienveillant directeur dans les yeux duquel on sent une pointe d’admiration pour la plus francophile des food-égéries berlinoises ».

PANAMA
Potsdamer Straße 91, 10785 Berlin, Allemagne
Tél. +49 30 9 83 20 84 35

Le site officiel du restaurant

Instagram du Restaurant

INFLUENCE A LA DATE DE l’ARTICLE : INSTA 3.944

Photographies © Thomas Clément 2019 Reproduction interdite sans notre accord.

Situé en Slovénie, donc en dehors du terrain de chasse des inspecteurs Michelin, le Restaurant Hiša Franko est pourtant considéré depuis 2017 comme un des 50 meilleurs restaurants au Monde après avoir été mis à l’honneur par le prestigieux programme Chef’s Table sur Netflix. En regardant l’épisode bucolique consacré à la chef Ana Roš, nous avons ressenti comme un appel, un besoin irrépressible de foncer en Slovénie pour aller faire sa connaissance – exactement comme pour Alexandre Couillon à Noirmoutier (également mis à l’honneur par la série), et ce, peu importe la complexité du périple.

Posé sur la montagne, entre l’Italie et l’Autriche, très très loin de la première grande ville, au milieu d’un panorama majestueux, le restaurant Hiša Franko tout entier est un vibrant hommage à la nature. Après un Paris-Munich-Trieste en avion, il vous faudra mériter votre repas, sillonner longuement des petites routes avec votre twingo de location, éviter les éboulements et traverser des nappes de brouillard totalement aveuglantes à 20km/h de moyenne. Mais arrivé à Kobarid, la récompense sera de taille avec au menu un dépaysement absolu et une expérience initiatique loin du bruit et de la pollution. Et c’est là tout le paradoxe : vous avez beau être arrivés vivants chez Hiša Franko, vous êtes quand même au Paradis.

Tout comme il existe des vins natures (et ceux de Slovénie sont merveilleux), on peut définitivement dire que l’autodidacte Ana Roš est une chef Nature. Son menu, très sobrement intitulé « Trip to Heaven » est un long hommage aux produits locaux que la chef transforme avec une créativité hors-norme.

Les trois premiers amuses-bouches donnent le ton avec ce très étonnant et spectaculaire pissenlit croustillant, yoghourt et miel de forêt ou encore cette peau de truite parfumée à la bergamote. Une truite pêchée à quelques mètres de l’auberge et qu’on retrouvera plus tard en deux services, d’abord la ventrêche glacée à la poire et à la fève de tonka, babeurre, chicorée amère et huile de melon, puis le filet, petit-lait, graines de pavot, betterave, oseille et cresson sauvage.

La moule, spectaculaire en habit d’argent est relevée d’une pointe d’orange amère et servie avec une asperge verte grillée au charbon de bois. La pomme de terre est cuite en croute de foin et servie dans sa cagette.

En fin de menu, la crème brulée au porc fumé est presque déjà un dessert qui sonnera l’arrivée des mignardises et pas plus.

Au lieu d’embaucher un pâtissier, la chef, peu portée sur les hyper-performances sucrées à la Cédric Grolet a préféré débaucher la jeune boulangère star d’Instagram et auteure Nataša Djuric qui a presque autant de followers qu’elle (mais pas autant que Grolet).

Ses pains au levain 100% maison sont à pleurer juste parce qu’elle prend le temps que nos boulangers des villes ne prennent plus.

Et parce qu’on ne va pas en Slovénie pour boire du Gamay de Touraine, il faut absolument prendre l’option « Wine Pairing » (75€) qui vous donne accès l’incroyable cabinet de curiosités locales constitué par Valter Kramar, le mari et associé d’Ana Roš. Le jeune sommelier hyper talentueux Alen Audic nous a fait découvrir la richesse surprenante du vignoble slovène en ouvrant pas moins de 8 bouteilles pour nous. Qu’il en soit remercié.

Nous n’oublierons jamais le Malvazija 2016, merveilleux vin orange de Janko Stekar, sommité Slovène des vins natures que nous sommes allé visiter le lendemain.

Nous avons terminé cet incroyable « Trip to Heaven » par un « trip to the Kitchen », où nous avons découvert une équipe hyper jeune et joyeuse constitué autour d’Ana et de son second Leonardo Fonseca (passé chez Noma). Les blagues fusent, tout le monde est content d’être là pour soutenir la merveilleuse cuisine d’Ana Roš. Chacun a le sentiment de faire partie du spectacle sans jamais réciter bêtement son texte.

Si le guide Michelin couvrait la Slovénie, le restaurant-auberge Hiša Franko mériterait 3 étoiles haut la main, car oui, il vaut clairement à lui seul un aller-et-retour en Slovénie. A seulement 150€, c’est un des meilleurs rapport qualité-créativité/ prix de toute notre vie. Vive notre mère nature et sa meilleure amie Ana Roš.

HISA FRANKO
Staro selo 1
5222 Kobarid, Slovénie
Tel : +386 5 389 4120

Site web d’Hiša Franko

Instagram d’Hiša Franko

Instagram d’Ana Roš

INFLUENCE A LA DATE DE l’ARTICLE : INSTA 35.668

BONUS :

Ci-dessous, l’intégrale du « Trip to Heaven » à 150€ avec ses 20 étapes créatives (oui, il y avait aussi des tripes et de la cervelle d’agneau) ! Quel incroyable menu !

Dans le quartier le plus branché de Tokyo, un chef fout le feu derrière son bar entouré de symboles phalliques et cuisine des produits improbables accompagné d’une playlist allant du blues au hard rock ! Inoubliable. Bienvenue dans l’Izakaya le plus cool de Tokyo !

Le moment que j’ai passé chez Narukiyo est certainement à classer parmi les plus grand moments de ma vie de gastronome. D’abord parce que j’y ai pris une de mes photos préférée (la photo ci-dessus). Observez-là bien. Vous êtes dans un film, au coeur de Shibuya, une taverne en sous-sol décorées de gadgets phalliques (avez-vous remarqué sur la photo la bite volante face au visage du chef ?), entouré de vieux habitués qui fument clopes sur clopes, de mannequins, d’hommes d’affaires, de rédactrices de mode et de rockstars présumées. J’ai recommandé cet endroit à un nombre incalculable d’amis – certains y sont même retourné deux fois.

En arrivant on vous tend un parchemin – sans doute le menu – aussi pittoresque qu’inutile à moins que vous ne maitrisiez la langue du Soleil Levant. Le taulier de cet Izakaya (Bistrot / bar à vins et à tapas en japonais), vous ne pouvez pas le louper, c’est Monsieur Narukiyo, un chef charismatique et rigolard qui officie tel un DJ derrière son bar. Il va falloir lui accorder votre confiance et vous laisser embarquer dans un set totalement dépaysant, une playlist pour hardcore foodistas improvisée gaiement à base de mollusques inconnus, de bouillons parfumés, de légumes croquants, de filet de cheval, de poissons ultra frais, de ragoûts exotiques. Les matières premières sont étalées autour du chef qui pioche gaiment au gré de ses envies, soignant ses enchainements, sans doute guidé par les voix de James Brown ou de Bon Scott. Ici, on ne commande pas, c’est le chef qui commande, exécutant les mêmes plats pour tout le monde alors on prend le train en marche pour un voyage inoubliable d’une dizaine de plats. Le véritable passionné ne sais plus où regarder tant il se passe de choses étonnantes dans cette attachante gargotte. Du décors à la bande-son, en passant par les clients, les blagues du chef (qu’on ne comprend pas mais qui font marrer quand même) on ne s’est jamais senti aussi loin de chez soi. Le reste se raconte en photos…

Mon seul regret : ne pas avoir acheté le T-Shirt à l’effigie du chef. Une bonne raison de revenir !

NB : Il faut absolument s’asseoir au bar. Vous ne vivrez pas du tout la même aventure si vous êtes placés sur un tatami dans la petite salle à droite.

Restaurant Narukiyo,
2-7-14 Shibuya
Shibuya-ku, Tokyo 107-0062
Réservation chaudement recommandée : +81 3-5485-2223
Ouvert tous les jours de 18h à minuit.

Photographies © Thomas Clément 2018 Reproduction interdite sans mon accord.

Deux étoiles Michelin, 17ème au classement des 50 meilleurs restaurants du Monde, autant vous dire qu’on a du batailler ferme pour obtenir une table dans ce petit restaurant (à Tokyo tous les restaurants sont petits) mais notre obstination a payé. Un repas chez Yoshihiro Narisawa, c’est d’abord un voyage artistique et sensoriel où les assiettes sont autant de strophes hyper raffinées d’une véritable déclaration d’amour à la nature. Une nature que le chef veut à tout prix préserver en travaillant uniquement les produits issus de cultures durables et locales. Les branches, la mousse, les fleurs, au sens propre ou au figuré, sont omniprésentes dans les assiettes de Yoshihiro Narisawa. Chaque assiette est une petite aventure et nous avons eu énormément de chance d’avoir un jeune serveur français pour nous accompagner.

Le Site officiel du restaurant Narisawa

Restaurant Narisawa,
Minami Aoyama 2-6-15
Minato-ku, Tokyo 107-0062
Réservation obligatoire (s’y prendre au moins 2 mois à l’avance et faire réserver par son hôtel) : +81 3 5785 0799
Ouvert du mardi au samedi, midi (12h-13h) et soir (18h30-20h)

Comme vous l’avez peut-être vu sur mon compte Instagram, j’ai passé deux semaines au Japon récemment. Un voyage initiatique inoubliable bien évidemment placé sous le signe de la gastronomie et l’occasion de faire des milliers de photos et vidéos que je vais partager avec vous sous forme de petits reportages, de la street food d’exception au restaurant étoilé michelin en passant par les marchés et des petits boui-bouis étonnants. On commence tout de suite avec le restaurant Unnamed Road dans le quartier de Taito, dans lequel je suis rentré totalement par hasard. J’y ai dégusté un formidable Tonkatsu (porc pané, plat bien plus populaire que les sushis au Japon !). Je vous laisse découvrir sa préparation en photo :

J’ai eu beaucoup de mal à vous retrouver l’adresse du Restaurant, car au Japon, tout est écrit en Japonais donc même si vous chopez la carte de visite, bon courage pour la recopier. Au Japon, Google est le seul ami qui pourra vous aider.

Alors voici le Lien Google Map qui vous emmènera directement dans ce petit resto 100% authentique !

Et si vous voulez vraiment l’adresse en VF, la voici (merci ma soeur adorée et ses amis japonais)

Unnamed Road
2 Chome-4 Asakusa
Taitō-ku, Tōkyō-to 111-0032
Japon

Photographies © Thomas Clément 2017 Reproduction interdite sans mon accord.

Rencontré par hasard lors du championnat du Monde de Lièvre à la Royale à Romorantin, Karen Torosyan m’a immédiatement fasciné par son incroyable maitrise du pâté en croûte, un plat que j’ai toujours adoré. Ce chef virtuose, obstiné et perfectionniste s’est emparé de cette spécialité bien franchouillarde à la réputation trop souvent ternie par les industriels, pour en faire un produit haute couture. Je m’étais juré d’aller lui rendre visite un jour dans son restaurant pour faire plus amplement connaissance et tenter de percer ses secrets. C’est chose faite !

Pour rencontrer Karen Torosyan il faut aller au cœur de Bruxelles à deux pas du Palais Royal. L’artiste du pâté en croûte a élu domicile au pied d’un imposant bâtiment années 30 qui abrite également le Bozar, palais des Beaux Arts de la capitale belge. Sa cuisine en mode scène ouverte surplombe une belle salle art-déco parsemée de mobilier bistrot chic et coiffée d’un plafond aux moulures géométriques spectaculaires.

Un cadre à la hauteur de celui qui fut sacré champion du monde de Pâté en croûte en 2015 au nez et à la barbe des meilleurs ouvriers de France en plein pays du Côte du Rhône. La discipline n’est pas encore olympique mais le Ronaldo des terrines enchaine sur un palmarès impressionnant : sacré meilleur artisan cuisinier de l’année par le guide Gault & Millau il décroche sa première étoile Michelin début 2017.

L’homme a le triomphe modeste, mais quand je demande à ce bouillonnant arménien qui a grandi en Géorgie comment est née sa passion de la cuisine, il balaie les clichés d’un revers de torchon. Rien ne l’énerve plus que les déclarations larmoyantes de ses pairs du genre « ma grand mère elle faisait des madeleines, j’adorais cette odeur alors je suis devenu cuisinier ! » Pour lui, la cuisine est arrivée à l’âge de 13 ans, c’était un accident, un instinct de survie – il refuse de rentrer dans les détails de peur de faire sa Cendrillon, mais on devine que la crise qui a frappé cet ex-pays de l’URSS a bousculé les plans du jeune garçon. Karen débute en cuisine mais il aurait pu faire mécano ou maçon pour poursuivre la tradition des Torosyan.

Arrivé en Belgique à l’âge de 18 ans il trouve une place dans un restaurant où il apprend le métier et sa rigueur militaire. Alors qu’on ne vienne pas lui parler de passion. « La passion c’est que dalle, c’est comme un flirt, c’est voir une jolie fille passer, c’est comme une aventure d’un soir. Mais la cuisine c’est un métier qui demande bien au delà d’une passion, c’est bosser, bosser, bosser comme un taré, sans concession et après seulement ça devient une vocation. Et maintenant que je sais que c’est ma vocation, je mourrais en cuisine en étant un homme heureux et épanoui ! »

Heureusement Karen est encore bien vivant et j’en profite pour lui demander d’où lui vient cette fixation sur le pâté en croûte. Et le chef d’évoquer aussitôt sa fascination de toujours pour la cuisine bourgeoise française traditionnelle qui le tient par les tripes et lui permet de foncer tête baissée, sans calculer. Quand le pâté en croûte arrive à table, il évoque tout de suite quelque chose de joyeux, de convivial. « C’est pas comme si tu servais des oursins au caviar, s’exclame Karen en rigolant avant de redevenir sérieux, Le pâté en croûte c’est un plat hyper technique qui a été détruit, banalisé par les industriels et moi j’essaye de lui redonner ses lettres de noblesse par une approche haute-couture. ça fait cinq ans que je le fais et depuis cinq ans ça me prend de plus en plus de temps de le faire. »

Pour Karen Torosyan, le plus technique dans le pâté en croûte c’est de réussir à gérer l’équilibre entre la croûte extérieure qui doit être croustillante et la partie intérieure détrempées par l’humidité de la farce pendant la cuisson. C’est comme un macaron, on a le croustillant à l’extérieur, et à l’intérieur on a quelque chose de baveux tout en étant cuit à cœur.

Mais ce qui fait un bon pâté en croute c’est d’abord le marbré de la tranche : « quand tu vois la tranche il faut que ça te parle ». D’où l’importance des produits qu’on met à l’intérieur : que du bon gras, surtout pas de gorge de porc, même si c’est parfois tentant d’en mettre dans les terrines, c’est un mauvais gras qui sature la palais. Le bon gras on peut aller le chercher sur une bonne épaule de cochon ou sur la partie haute de la poitrine. « Utiliser du bon gras ça permet d’en mettre moins et de rendre notre farce un peu plus contemporaine ». Ensuite il faut aussi du bon maigre : du porc noir de Bigorre ou le fameux porc basque de Pierre Oteiza. « Sur l’épaule de porc noir de Bigorre je prends juste le gras, c’est un gras exceptionnel, juste à mourir, c’est un gras, avec le couteau tu peux le gratter et tu le tartines comme du beurre sur les croissants le matin, c’est presque sensuel ! »

Pendant que le chef s’enflamme, je ne peux m’empêcher de loucher avec gourmandise sur les trois imposants pâtés en croûte posés sur le plan de travail. Véritables oeuvres d’art au feuilletage orné de bas reliefs et de moulures raffinées, ils rendraient jaloux un immeuble haussmannien. Et pourtant le pâté en croute, en Belgique, c’était loin d’être gagné. Karen Torosyan se souvient des clients qui demandaient à changer quand le plat était imposé dans le menu. Aujourd’hui, grâce au championnat du monde, ces clients reviennent faire des selfie avec le même pâté en croûte et les chefs qui se moquaient de lui il y a cinq ans se sont mis à en faire aussi. Et le pire c’est que ça le rend heureux, Karen !

Retrouvez Karen Torosyan à la Bozar Brasserie, 3 rue Baron Horta,
1000 Bruxelles Tel : +33 2 503 00 00 Site web

Voici en bonus quelques plats du formidable menu Confiance de Karen que j’ai pu déguster début juillet. Foncez-y, Bruxelles n’est qu’à 1h30 de la Gare du Nord en Thalys et le 9 Hotel Central est un excellent rapport qualité prix à 100m du restaurant.

Amuses bouches

Huitres Spéciales Gillardeau n°3, mousse à l’oseille, Royal Belgian Caviar ‘’ Osietra ‘’

Rouget barbet laqué au citron confit et piment d’Espelette, fleur de courgette, jus de bouillabaisse

Le noble Pâté-Croûte, porc noir de Bigorre, canard et foie gras d’oie du Sud-Ouest est servi avec d’incroyables cornichons frottés au gros sel un par un par avec amour par les enfants du chef (job de vacances).

Anguille au vert, plat traditionnel belge sublimé par Karen !

Filet de boeuf simmental de bavière tendre à se damner !

Le mythique Millefeuille vanille de Madagascar de Karen qu’on peut couper à la petite cuillère sans en mettre partout tellement il est parfaitement exécuté.

Bref un dîner qui vaut bien un billet de Thalys !

Finalement c’est quoi exactement un vrai dingue de bouffe ? Le mec qui est capable de réserver 2 mois à l’avance pour aller manger un tartare yuzu-topinambour arrosé de vins naturels mal filtrés dans une ruelle sombre du 10ème ? Ou bien le mec  qui peut s’envoyer 500 bornes d’une traite juste pour aller tester un resto, sur une vague rumeur ? Allez, donnez-moi l’option méga-dingue avec 920 bornes et direction Bilbao, dans le Pays Basque Espagnol. Ce week-end je vais tester Azurmendi, LE restaurant dont tout le monde parle… sauf les journalistes français (Il a pourtant été distingué par 3 étoiles dans le guide Michelin en 2012, 5 ans seulement après son ouverture) !

Situé à 20km de Bilbao et imaginé par le chef basque Eneko Atxa, Azurmendi est une sorte de parc d’attraction éco-responsable et ultra stylé pour gastronome en manque d’émerveillement. Car n’ayons pas peur des mots, j’ai été tellement émerveillé par cette expérience que je n’ose même plus la qualifier de « dîner ». Trop réducteur ! Parlons simplement d’aventure… Une aventure qui commence dans le vaste hall végétalisé (photo ci-dessus). On vous y accueille très gentiment avec une excellent vert de vin blanc espagnol, mais gardez votre manteau car on ressort immédiatement, direction le potager, début de l’aventure…

Découverte en plein air des variétés de légumes et des herbes cultivées par le chef.

Visite des serres où des amuses-bouches étonnants se cachent parmi les plans de tomates…

Sauras-tu déterrer le divin breuvage (orange-pamplemousse-hibiscus) au milieu des herbes aromatiques…

… ou la jeune carotte marinée au vinaigre balsamique qui achèvera de préparer tes papilles au défilé qui va suivre…

De retour dans l’atrium, l’aventure continue avec la découverte d’un charmant panier à pique-nique renfermant des amuses-bouches d’un raffinement extrême  (merveilleux mille-feuilles aux anchois et étonnantes petites boules croquantes et fleuries de caipirinTxa).

On enchaine avec une visite de la très vaste cuisine, et après un salut collectif et chaleureux de toute la brigade…

Tiens, encore un peu de bonheur à cueillir avant de découvrir la salle…

Seulement 12 tables avec vue sur la cuisine d’un côté et vue sur toute la vallée de l’autre…

Amuse-bouche…

Un plat signature aussi simple que fou : l’oeuf truffé en cuisson inversée ! En fait un jaune d’oeuf dans lequel on injecte méticuleusement une purée de truffe très chaude qui va commencer à cuire l’oeuf de l’intérieur ! Inoubliable.

Une huitre tellement joliment présentée qu’on ose à peine la toucher !

Mariage divin du homard rôti, des herbes vertes (ciboulette) en émulsion et de l’huile d’olive !

Nouilles d’encornet arrosées d’un puissant sirop (réduction d’encornet rôtis avec des oignons).

Le pigeon !

La pomme… vue par le chef !

quelques volutes pour l’ambiance…

Après une telle expérience, le minimum est d’aller féliciter le chef. Retenez-bien ce visage ! Et surtout, dépêchez vous d’y aller avant qu’un critique gastronomique français ne finisse par le découvrir et que toute la presse en parle (comme à l’époque de Ferran Adria où il fallait réserver plus d’un an à l’avance). Ne partez-pas, j’ai gardé le meilleur pour la fin, pour le menu de dingue dont vous venez de voir quelques extraits (13 plats au total), le ticket est à 160€, soit moins cher qu’une assiette de Saint-Jacques à la truffe chez Alain Ducasse au Plaza. (il existe aussi un menu à 130€). C’est sans doute le 3 étoiles Michelin le moins cher d’Europe et le plus inoubliable (avec Pierre Gagnaire) que j’ai eu la chance de tester dans ma courte carrière de dingue de bouffe !

Enfin je remercie Axe et l’agence Buzzman qui m’ont fait découvrir cette adresse incroyable : à l’occasion du lancement du nouveau design #Upgraded de ses déodorants Axe s’est amusé à upgrader (surclasser) des tweets de blogueurs, dont le mien ! Un simple tweet qui parlait à l’origine d’une grillade au barbecue et qui s’est transformé en soirée magique chez un des meilleurs chefs du monde !

Restaurant Azurmendi à Larrabetzu (autoroute direction Bilbao sortie 25). Tél. 0034 944 558 866

Le site web du restaurant Azurmendi !

Et si vous ne savez pas quoi faire le lendemain, il y a aussi ça à Bilbao :